Universidad Nacional Agraria La Molina Esta es una publicación trimestral de RED HIDROPONÍA, Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.
La información y las opiniones que aparecen en los
artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La importancia del cultivo sin suelo continua en aumento a nivel mundial, principalmente esta técnica está dirigida a producir hortalizas de alta rentabilidad como son el tomate, pimiento, fresa, lechuga, entre otros. Para estar acorde con esta tendencia, es que tratamos de ofrecerles siempre artículos relacionados al manejo hidropónico de estos cultivos y otros de importancia económica. Ello explica la presentación de dos artículos que estamos seguros que serán de interés para los amigos lectores de Red Hidroponía. El primer artículo trata sobre el cultivo hidropónico del tomate, explicando las condiciones climáticas o ambientales que son favorables para una buena producción. Hemos observado que en un buen número de cartas que recibimos, los cultivadores emplean diferentes sistemas hidropónicos pero sin considerar las condiciones climáticas de la zona, y muchas veces los problemas de manejo que se presentan no se deben al sistema en sí sino más bien a las condiciones climáticas no favorables para el cultivo. O también puede ocurrir todo lo contrario, es decir, se cuenta con condiciones climáticas favorables pero el sistema empleado no es el adecuado o, contándose con el sistema hidropónico apropiado y las condiciones climáticas favorables, se tiene problemas en el manejo de las soluciones nutritivas. Estamos seguros que el artículo será útil para los productores de tomate hidropónico y también para aquellos que cultivan en suelo. Por otro lado, los productores de fresa muchas veces observan en sus plantas diferentes sintomatologías de deficiencias a pesar de aplicar las concentraciones óptimas de los diferentes nutrientes minerales esenciales al momento de preparar la solución nutritiva. A veces uno se puede olvidar o no considerar que por aplicar en exceso un elemento mineral, se puede provocar un efecto antagónico con otro elemento esencial, provocando su deficiencia. Por ejemplo es común observar la deficiencia de potasio cuando se aplica demasiado calcio; o la deficiencia de boro al aplicar una alta concentración de calcio también. El segundo artículo que trata sobre el cultivo de fresa, se dan los valores referenciales para saber cuál es la concentración en que se produce deficiencia y cuál es la concentración óptima para lograr un mayor crecimiento y, por lo tanto, mayores rendimientos de frutos. El tiempo vuelo y pronto estaremos en el mes de Agosto. No olvide de anotar en su agenda que el próximo Curso Practico Internacional de Hidroponía se realizará en el Módulo de Hidroponía de esta universidad, la cual es una gran oportunidad de aprender esta técnica con nosotros. Para mayor información, puede visitar la siguiente dirección web: http://www.lamolina.edu.pe/FACULTAD/ciencias/hidroponia/novedades1.htm Es todo
por el momento y será hasta el siguiente boletín
Alfredo Rodríguez Delfín
Alfredo Rodríguez Delfín
G. Castro, A. Rodríguez-Delfín & M. Hoyos
FIN
DEL BROMURO DE METILO El próximo año 2006 debe quedar
prohibido el uso de bromuro de metilo para desinfectar los suelos y
sustratos, según el Protocolo de Montreal. Un nuevo fumigante para desinfectar suelo,
plagas, malas hierbas y enfermedades está siendo introducido en el
mercado conocido como EDN (Etanoedinitrilo). Según los productores de
este gas, este es un producto que no es contaminante como si ocurre con el
bromuro de metilo, que daña la capa de ozono. El bromuro de metilo se ha usado
siempre y se sigue usando para esterilizar el suelo de plagas, malas
hierbas y enfermedades radiculares antes de plantar cultivos de alto valor
como fresas y zanahorias. En cambio, el EDN es un fumigante
descubierto en 1994 por CSIRO. Los experimentos en campo han demostrado
que es mas efectivo que el bromuro de metilo en tratamiento de suelos. El
EDN es mas efectivo en penetrar el suelo y mas efectivo que el bromuro de
metilo en matar insectos no deseados, hongos, bacterias y nematodos.
Los productores que no se adecuen al Protocolo
de Montreal, tendrán problemas para introducir sus cosechas en aquellos
países que empiecen a considerar la prohibición del bromuro de metilo a
partir del siguiente año. Para mayor información revisar
las siguientes direcciones: www.ento.csiro.au,
www.uneptie.org/ozonaction,
www.ars.usda.gov/is/mb/mebrweb.htm NUEVAS
REGULACIONES EN LOS EEUU PARA EL TOMATE PRODUCIDO EN INVERNADERO El Departamento de Agricultura y
Alimentos de California (CDFA), EEUU, ha introducido nuevas regulaciones
para los tomates que se definen como "cultivados en invernadero"
y "madurados en parra o planta", esto con la finalidad de
beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Las nuevas regulaciones establecen
que un tomate puede ser etiquetado como "madurado en
parra" solo si empieza a colorear de verde a rojo mientras aún está
en la planta. Las regulaciones anteriores permitían la designación
madurado en parra si el cambio de color empezaba cuando el tomate era
empacado. Los tomates etiquetados como
"cultivados en invernadero" deben ser producidos en una
estructura de acero usando irrigación y clima controlado. Los tomates
cultivados bajo condiciones variables que no incluyen "cultivado en
invernadero" dentro deben ser etiquetados como "cultivados en
cobertores cálidos". De esta manera los consumidores
podrán pagar un mayor precio al saber que tomate ha sido cultivado en
planta y cual en invernadero. Las nuevas regulaciones han sido dadas
también para proteger las inversiones de los productores que incurren en
costos de producción adicionales para entrar a mercados especializados.
Mayor información en: www.cdfa.ca.gov La mosca
blanca (Bremisia tabaci) es una plaga muy importante en diferentes
cultivos. En cultivos hidropónicos se debe tener cuidado en el cultivo de
lechuga. Esta plaga es transmisor de virus y succiona la savia de las
plantas causando amarillamiento de las hojas. Altas infestaciones en los
primeros estadios de un cultivo de lechuga afecta severamente el
crecimiento. Diferentes
ensayos han demostrado que solamente los adultos de la mosca tienden a ser
encontrados en la lechuga. La mosca blanca completa su ciclo de vida en
otros cultivos como brócoli, col, coliflor, algodón, pepino, berenjena,
melón, soya, zapallo, tomate y zuchinni. La mosca
blanca tiene una muy buena capacidad para desarrollar resistencia a los
químicos. El control químico no es una opción adecuada de manejo. El
control biológico con la avispa parasítica Eretmocerus hayati
puede ser una buena opción de control contra la mosca blanca. Las avispas
femeninas colocan sus huevos dentro de las ninfas de la mosca
blanca. Cuando las larvas de las avispan nacen, se introducen en las
ninfas y desarrollan con la mosca blanca. La mosca blanca muere y
emerge la avispa de ella. A
continuación presentamos algunas cartas enviadas por nuestros amigos
hidropónicos. Debido a la gran cantidad de
consultas que nos hacen, agradeceremos que sus preguntas sean puntuales y
no tan extensas. Red Hidroponía se reserva el derecho de sintetizar el
texto de las cartas Si desea
contactarse con alguno de los lectores que nos escriben, puede
solicitarnos su e-mail. Tengo
una plantación de lechuga en NFT y manejo una CE de 1.7 a 2.0
Mi consulta esta referida a si a mayor temperatura es conveniente
menor CE o viceversa? En las últimas semanas he tenido días de elevada
temperatura, lo que me produjo que las plantas se alargaran e hicieran
entrenudos. Qué es mas importante disminuir la temperatura de la solución
o buscar reducir la temperatura ambiente?
Muchas gracias Sergio
Guillaumet Cuando
la temperatura es alta, las transpiración es mas alta que la tasa de
absorción, por ello debe controlarse diariamente la CE, para ajustarla en
el momento que se eleva la concentración de nutrientes. Probablemente esté
usando variedades de invierno; en las variedades de verano el tallo no se
alarga o, lo hace tardíamente. Lo recomendable es emplear
alguna variedad de verano: Crufia, Manuela que son tipo mantecosa; también
Asterix (hoja de roble). ***** Je
suis un formateur dans le projet de cultures hydoponiques à Brazzaville au
Congo. Nous avons déjà formé 90 Micro jardiniers,''{cultures hydroponiques),
dans la ville de Brazzaville. Mais nous rencontrons quelques difficultés:
notamment la présence des algues dans les bacs hydro, et le manque de
pesticides biologiques. Veuillez agréer Mr, l'expression de mes
sentiments les meilleurs. Albert
Makoutou Disculpe
que nuestra respuesta esté en español. El crecimiento de algas ocurre
generalmente sobre las planchas de termopor por ser de color blanco. Las
algas crecen en ambientes iluminados y donde hay nitrógeno. Si
Uds. desean evitar el crecimiento de algas, puede colocar dos alambres
galvanizados y extenderlos en uno de los lados del contenedor, de tal
forma que las planchas de termopor no floten sino queden suspendidas sobre
los alambres. Esto permitirá que haya una capa de aire entre la solución
nutritiva y la plancha de termopor, suficiente como para permitir una
buena aireación de las raíces en este nivel. Además, al no
mojarse la superficie de la plancha de termopor, esta no se llenará de
algas, lo que permitirá mayor vida útil de la plancha. ***** Tengo
lechugas en sistema de raíz flotante, alguna plantas están verde pálido y
otras amarillentas, agregue más nitrógeno en forma de nitrato pero sigo con
el problema. Por otro lado, tengo un compresor de 1.5 HP, pero no sé cómo
usarlo bien; he tratado de conectar mangueras de diámetro pequeño pero no se
ve un buen burbujeo, ahora lo hago cambiando la manguera en forma manual de
cama en cama. ¿Qué tan importante es el oxígeno, basta unos segundos al día?
Ustedes
dicen que los berros se dan en una superficie donde anclen las raíces,
para esto es necesario hacer almácigos y colocar las plántulas encima de
un film de agua o se coloca la semillas directamente sobre malla raschel
en agua?. Muchas gracias, los felicito, me ayudan muchísimo Christian
Castillo El
color amarillo no solamente puede deberse a la falta de nitrógeno sino
también a falta de magnesio, hierro y/o manganeso. Si el
color amarillo se observa en toda la planta, empezando la sintomatología
desde las hojas inferiores, entonces el problema seria por falta de nitrógeno. Si
el color amarillo aparece entre las nervaduras y las nervaduras permanecen
verdes, el problema seria deficiencia de magnesio. Si el color
amarillo se observa en las hojas jóvenes, entonces la deficiencia seria
de hierro o manganeso. Para
producir en cultivo sin suelo o hidroponía, siempre se debe empezar por
hacer un almacigo; lo mismo se hace con el berro. Una vez que
las plántulas alcanzan un tamaño adecuado, se realiza el
transplante. La malla raschel se coloca sobre el plástico que
protege al contenedor, y las plántulas sobre la malla raschel, de tal
forma que las raíces la penetran y comienzan a crecer formando una
especie de cabellera radicular. La malla permite levantar toda la masa
radicular. ***** En nuestro
sistema NFT de lechugas mantenemos un flujo laminar de solución,
inyectada intermitente cada 10 minutos dentro del canal con agua
ozonificada y dentro del tanque donde se almacena el retorno de la solución,
rayos ultravioleta para aniquilar hongos y bacterias. Sin embargo a veces
las raíces se oscurecen y dañan. ¿Cuál es el problema?
Adicionalmente
estamos dando fertilización foliar una vez por semana de ácido bórico
al 0.03 y nitrato de calcio al 0.05, pero las lechugas no alcanzan un buen
peso . ¿Qué debo hacer para tener unidades de mayor peso?
Abrazos y
gracias por su ayuda, Teodoro
Gallegos La
cantidad de nitrato de calcio que se debe aplicar como fertilización
foliar es 0.5 g/L y no 0.05 g, y la cantidad de ácido bórico es 0.3 g/L y no
0.03 g. De
acuerdo a la cantidad de fertilizantes que emplea para preparar 1,000
litros de solución nutritiva, la concentración de nutrientes es la
siguiente: 200 mg N, 47 mg P, 206 mg K, 65 mg Ca, 21 mg Mg, 28 mg S, 0.5
mg B. Conociendo la ley de la fuente de micronutrientes que utiliza
para preparar dicha solución, se puede saber la concentración de Fe, Mn,
Zn, Cu, Mo. Aunque por la
cantidad tan baja que usa para aportar estos cinco micronutrientes, el
hierro probablemente estaría por debajo de la concentración óptima: 1
mg/L. Por
otro lado, la concentración de fósforo está relativamente alta (47 ppm),
lo recomendable es bajar dicha concentración a 35 ppm (mg/L).
En lugar de pesar 180 g de fosfato monoamónico solo pese 140 g.
De esta forma también se reduciría la cantidad de amonio, que
podría explicar la observación de raíces oscuras, ya que también es un
síntoma que se puede aparecer cuando el pH de la solución nutritiva está
por debajo de 5.5. Con este
ligero cambio, la concentración de nitrógeno se reduciría de 200 a 195
mg/L. Al
aumentar ligeramente la concentración de potasio de la solución
nutritiva, de esta forma podrá superar el problema del tamaño y peso de
la cabeza. Pesar 100 g de
sulfato de potasio y añadir y disolverlo en el tanque de
1,000 litros. ***** Soy
un estudiante universitario interesado en realizar un estudio sobre los métodos
para realizar hidroponía totalmente orgánica.
Actualmente me dedico a la realización de una tesis sobre este tema. Quisiera
saber si cuentan con información que pueda ser útil para este propósito, o
bien, puedan referirme a un lugar especifico para obtener información. Por su
colaboración y ayuda, les estoy muy agradecido. Una
hortaliza orgánica es cultivada en el suelo y los nutrientes son
suministrados a través de fertilizantes o abonos orgánicos (compost,
humus de lombriz, estiércol, etc.). El agua de riego diluye
los nutrientes minerales que provienen del fertilizante orgánico y
constituye la solución suelo, de donde las plantas absorben los
nutrientes. Una
hortaliza hidropónica es cultivada por medio de un cultivo sin suelo, y
los nutrientes son suministrados a través de sales o fertilizantes químicos
que se agregan al agua en cantidades adecuadas. Esta agua con
los nutrientes disueltos se llama solución nutritiva. y es la que
proporciona todos los elementos esenciales necesarios para el crecimiento
y desarrollo de una planta cultivada en un sistema hidropónico. En
cultivos orgánicos, los nutrientes son aportados por fertilizantes orgánicos,
los cuales primero tienen que descomponerse. A medida que la
materia orgánica se va descomponiendo, va liberando nutrientes en forma
inorgánica, los cuales recién pueden ser absorbidos por las plantas. En
hidroponía, los nutrientes son aportados a través de fertilizantes químicos,
los cuales se diluyen en agua en cantidades y concentraciones óptimas. Estos
nutrientes están totalmente disponibles en el agua. No
trabajamos con hidroponía orgánica, lo que se llama organoponía, pero
para mayor información de artículos aparecidos sobre el tema, puede
visitar las páginas web de las revistas The Growing Edge (http://www.growingedge.com)y Practical
Hydroponics & Greenhouses (http://www.hydroponics.com.au)
Necesito
saber cuál es la proporción de hidróxido de potasio para ajustar la
solución nutritiva en NFT en cultivo de lechuga; el pH de la solución en
el sistema es 5.5. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio por litro de
solución nutritiva se debe agregar?
De antemano muchas gracias por su amable colaboración. Alex
J. Echeverz La
cantidad de hidróxido de potasio que se emplea para preparar 1 litro de
una solución concentrada es 56.09 g. La concentración de esta
solución es 1 N. Luego, de esta solución concentrada, se toman 25 ml y
se lleva a un volumen final de 1 litro con agua hervida o destilada. Para
elevar el pH, se agrega aproximadamente 1 ml de esta segunda solución a 1
litro de solución nutritiva. Agregar según el pH al cual
desea ajustar. ***** Soy
Biólogo Genético de profesión, un apasionado de la hidroponía, persona
inquieta y recursiva, que quiere establecer un cultivo hidropónico de tomate
a un nivel comercial. Para tal fin, construí un invernadero con estructura en
tubo metálico, de 21 m x 30 m x 3 m con forma de semitunel. El techo cubierto
con plástico y los laterales con malla de sombreado del 75% de color blanco.
En el interior construí 28 camas sobre el suelo de 1 m de
ancho x 8.4 m de largo y 30 cm. de alto, cubiertas en su interior con plástico
negro para separar el sustrato (arena de río gruesa) del suelo. Las camas se llenan con sustrato hasta una altura de 20 cm;
el sustrato se lava y desinfecta. Por otro lado, se tienen callejones de 1 m
de ancho; altura tope de tutorado 2.2 m.. Para el riego empleo la fuerza de la
gravedad ya que elevé el tanque de la solución nutritiva a 6 m de altura;
empleo riego por goteo con mangueras tipo chapin con gotero cada 20 cm de 4 L/hora. El sistema es abierto. Ya he realizado mis primeros ensayos en
los que he adquirido importante
experiencia y conocimientos, pero aun no he logrado ganancias económicas. En
el sector donde estoy ubicado es plano, se encuentra ubicado a 1,600 m sobre
el nivel del mar, con temperaturas diurnas entre 25 y 35º C y nocturnas de 18º
C; humedad relativa entre el 50 y el 70%, alta luminosidad, poca nubosidad y
pocas lluvias, con vientos muy suaves pero permanentes. El
tipo de tomate que he sembrado es grande, indeterminado y de frutos larga vida
el cual aquí se denomina Milano Larga Vida; en los supermercados
tiene un buen precio y además estable con tendencia al aumento. En
cada cama siembro dos hileras de plantas (separación entre plantas 40 cm y
entre hileras 50 cm.) 42
plantas/cama para un total de 1,176 plantas en el invernadero. Cada planta
la manejo con dos (2) tallos o ejes, seleccionando como segundo tallo, el
brote axial que se encuentra inmediatamente por debajo del primer ramillete
floral. El sistema de tutorado consiste en colgar las plantas con cuendas sintéticas
que penden de un alambre a una altura de 2.2 m. Teniendo
en cuenta la alta temperatura y que el fruto debe ser grande con peso superior
a los 160 g. En
la solución nutritiva la Molina y en la recomendada en el Boletín No. 16
para tomate larga vida, no observo la presencia de Cloro ni Sodio y en otro
artículo sugieren no utilizar Cloruro de Calcio. Por qué?. Cuáles
son los requerimientos nutricionales en ppm para el mejor desarrollo en cada
una de sus etapas (crecimiento vegetativo, floración y fructificación) y
cuales sus característica fenológicas. Ulises
Hincapié Pérez Observamos
que el clima es favorable para el desarrollo del cultivo de tomate que
requiere temperaturas nocturnas ligeramente frías (18º C) para la
floración y fructificación, y alta luminosidad en el día para estimular
la fotosíntesis, crecimiento y desarrollo del cultivo. La
densidad de 42 plantas/cama de 8.4 m2 es alta (5 plantas/m2), más aún
cuando se lleva el cultivo a doble tallo.
Una densidad alta desfavorece el rendimiento por mayor competencia
de luz entre las plantas: La densidad recomendada es 2.5 a 3 plantas/m2. En
relación a la concentración de la solución nutritiva, el fósforo (60
ppm) y el boro (1.4 ppm) están ligeramente altos; el potasio (425 ppm) y
el hierro (5 ppm) también están altos. El exceso de potasio puede
inducir deficiencia de calcio y magnesio. El
sodio no es un elemento esencial para plantas con fotosíntesis C3 o
plantas C3 como el tomate. El cloro si es esencial, generalmente el agua
contiene cloro, y también es aportado por algunos fertilizantes que se
emplean para preparar la solución nutritiva. De preferencia usar como
fuente de calcio el nitrato de calcio y no cloruro de calcio. De
varios experimentos que hemos realizado, hemos logrado muy buenos
resultados con las siguientes concentraciones (mg/L): La
germinación de la semilla de tomate demora 7-10 días aproximadamente;
las plántulas se transplantan a las camas definitivas a los 30 días. Si
es importante la relación N:K, en la etapa de crecimiento debe estar en
1:1 y en floración y fructificación se debe reducir, incrementándose la
concentración de potasio La eliminación del primer fruto y exageradamente grande (fruto rey),
favorece el desarrollo uniforme de los demás frutos del racimo. El
distanciamiento de los ramilletes es una característica de las variedades
de tomate; hay variedades que presentan ramilletes muy próximos entre sí,
y otras variedades que presentan ramilletes algo distanciados; esto último
también puede observarse en ambientes poco iluminados. El
rendimiento dependerá de varios factores: variedad, nutrición, clima,
etc. En invernaderos
sofisticados de Holanda con alta tecnología, se alcanzan rendimientos de
50 a 70 Kg/m2, pero a costos muy altos.
En invernaderos mas sencillos, con malla antiáfido por ejemplo, se
alcanzan rendimientos de 20 a 25/m2, pero con costos mas bajos. Las
variedades indeterminadas que hemos probado con muy buenos resultados son:
Rally, Velocity, Rahmat, Badro, Mondial, Vedetta.
Todas ellas con frutos de mas de 200 g. ***** Estoy
en un proyecto de cultivo hidropónico, la concentración de la solución
nutritiva para jitomate que me dieron es la siguiente: Me
gustaría saber si la cantidad de gramos de los siguientes compuestos es la
correcta para la producción de jitomate: Me
podrían proporcionar los datos necesarios para la formación de un
fertilizante adecuado para la producción de jitomate. Mi idea es hacer
que funcione en una cuantas plantas de jitomate para ocuparlo a nivel mas
general, cuidando de su pH. Muchas gracias por su atención Artemisa
García Cano Los
nutrientes que están en concentraciones altas en la fórmula son nitrógeno
(óptimo 200 mg/L), calcio (óptimo 180 mg/L); ligeramente alto está el
magnesio ( óptimo 40-50 mg/L). Por
otro lado, se observa que el potasio está muy bajo (óptimo 300-350 mg/L),
también el manganeso (óptimo 0.8-1.0 mg/L), boro (óptimo 0.8- mg/L),
zinc (óptimo 0.2 mg/L). En
la fórmula se emplea sulfato de hierro, lo cual no es recomendable como
fuente de hierro; de preferencia usar quelato de hierro. No se debe usar
sulfato de calcio (yeso) porque se produce un precipitado.
El nitrógeno principalmente está en la forma de amonio (NH4) al
usarse como principal fuente sulfato de amonio, lo que producirá un pH
desfavorable (muy ácido) en la solución nutritiva
***** Desinfecto
las semillas con hipoclorito de sodio al 1%, pero al 2 o 4 día se me
presentan hongos en el FVH. Mi duda es qué solución o concentración usar y
qué producto usar para evitar mas contaminación de hongos.
Muchas Gracias
Arturo Athié Athié Es
correcta la concentración de hipoclorito de sodio que está utilizando
para desinfectar las semillas; probablemente la contaminación se deba a
otras causas, como por ejemplo un exceso de riego sumado a un mal drenaje
en las bandejas. Tenga en cuenta que los primeros 3 días no debe exceder
los 0.5 litros de agua por m2 de forraje por día. Otra
fuente de contaminación pueden ser las bandejas, no olvide que es
necesario desinfectarlas antes de volver a utilizarlas, para este caso
puede utilizar una solución de hipoclorito de sodio al 10% (100 ml de
hipoclorito de sodio en 1 litro de agua). Siempre es necesario hacer
previamente una limpieza de semillas y quitar polvo, paja, semillas rotas
u otras semillas que no sean de forraje para evitar futuras
contaminaciones. Una
vez que el forraje se ha contaminado es imposible rescatarlo, por el
contrario debe desecharlo y apartarlo de otras bandejas para evitar la
propagación del hongo. ***** Favor
de decirme qué puedo utilizar y en qué medida la fórmula La Molina pues
yo cultivo forraje verde de maíz pero no consigo el molibdato de amonio:
Por favor díganme si es posible utilizar otra sal.
Les agradezco de antemano su fina atención. Jaime
Morán Soy
de Iquitos y cultivo lechugas, lo que pasa es que al mediodía las plantas se
marchitan con el fuerte sol que existe. Apreciaré
me indiquen cuál es la altura ideal a la que se puede colocar la malla
sombreadora para este cultivo. Farit
Espinoza La
malla debe colocarse como mínimo a 3.5 m de altura. Para evitar
que los tubos se calienten, es recomendable pintarlos solo por fuera con
pintura esmalte de color blanco. Otra herramienta que puede
usar para evitar que las plantas se marchiten, es asperjando agua fría al
follaje durante en los momentos mas calurosos. ***** Somos
productores hidropónicos en NFT y tenemos graves problemas de enanismo. Hemos
estado viendo varias síntomas, pero queremos consultarles si es posible que
en este sistema desarrollen nematodos, pues tenemos engrosamiento y agallas a
nivel radicular. Les envío fotos sobre el enanismo en las plantas y su
sistema radicular afectado. Una foto muestra la variedad de crespa (Vera) con
24 días de bercario, o sea antes de pasarla a caños de crecimiento. Con un
sistema radicular bastante desarrollado pero de acuerdo a nuestra experiencia
con falta de tamaño. Las otras
fotos corresponden a variedades de verano como la Justine y Dolly con 20 días
en caño de crecimiento, o sea, muy pronta a la fecha de adultez.
El sistema radicular se presenta con muchísima cantidad de raíces en poco
espacio, etc. Asimismo
ha aparecido una mosquita muy similar a la mosquita de la fruta que ha
encontrado un lugar ideal para las pupas en la espuma fenólica que pensamos
que también podría estar afectados el tallo o las raicillas. Espero que esto
los pueda orientar y nos ayuden a buscar cual o cuales serían las causas de
dichos problemas. Muchas gracias, Víctor
Cardona
En
un sistema NFT no crecen nematodos. El
color oscuro (marrón y negro) que se observa en las raíces es un síntoma de pudrición causada por un hongo llamado Pythium.
Este hongo ataca a las raíces de plantas afectadas por alguna
enfermedad o que están expuestas a altas temperaturas. Las esporas de este
hongo fácilmente se esparcen por el sistema NFT que está en continua
recirculación. Esto significaría que en algún punto del sistema (tanque,
canales, tuberías, etc) habría algún foco de infección.
Para evitar en lo futuro este problema, deben cuidar la higiene,
desinfectando con lejía o hipoclorito de sodio los canales y tanques luego de
cada cosecha. Enjuagar bien luego
de la desinfección. El
Pythium prospera en plantas que muestran alguna deficiencia o toxicidad
mineral, por ello deben procurar transplantar plantas sanas y vigorosas al
sistema, porque la infección también estaría ocurriendo antes de entrar al
sistema. ***** Necesito
consultar con urgencia en relación a la producción de lechugas hidropónicas
en el sistema NTF. Desde hace cuatro años produzco sin problemas pero hace
unos meses, las raíces se queman en las piletas de raíz flotante, teniendo
además reducción importante de la germinación. No
hemos variado la fórmula de la solución nutritiva, ni presenta problemas el
agua con que trabajamos. Hemos
cubierto la posibilidad de un mal almácigo con fumigaciones y baños de raíces
necesarias. En pruebas con agua
sola, en algunas oportunidades las raíces flotantes también han sufrido daño,
aunque no en todos los casos. De
todas formas en NTF las raíces terminan quemándose, sobreviviendo algunas de
ellas más gruesas, formándose como un muñón alrededor del soporte, manteniéndose
la planta con vida pero sin progresar, siendo su calidad pésima. Con
respecto a las semillas, he probado varios lotes y diferentes variedades,
inclusive se ha comprado plantines fuera. En relación a la temperatura hemos
sufrido algunas extremas que ya habían sido soportadas en otras oportunidades
sin que apareciera este problema. Sin más y agradeciendo desde ya cualquier
aporte. La
quemadura de raíces en sistema NFT se explica también por pH bajo de la
solución nutritiva (menos de 5.5), conductividad eléctrica alta, deficiencia
de calcio, exceso de boro. La
reducción de la germinación de las semillas puede deberse a varios factores,
entre ellos: baja viabilidad de las semillas, sustrato empleado para sembrar
las semillas salino, riegos con agua salina, riegos pesados. ***** ¿Cuál
es el rango permitido en las soluciones nutritivas para nitrato, amonio y
nitrito. Representa la sumatoria de sus valores el nitrógeno total.? ¿Qué
función o inconveniente tienen el carbonato, bicarbonato, Arsénico, sodio, y
silicio al momento de preparar o aplicar la solución nutritiva.? Gracias por
su atención. Ing.
For. Alberto Angulo Chirinos Las
plantas absorben nitrato (NO3-) y amonio (NH4+)
pero no nitrito (NO2-). Se recomienda
una relación de 3 nitrato: 1 amonio. La concentración óptima de
nitrógeno es de 200 ppm o 200 mg/L. Por lo tanto, de esta
concentración 150 ppm debería estar aportado por nitrato y 50 ppm por amonio
La
presencia de bicarbonato (HCO3-) o carbonato (CO3=)
es importante considerarlo en el agua, puesto que altos niveles tienden a
alcanizar la solución nutritiva y a producir precipitación de manganeso, hierro magnesio. El
Arsénico (As) no es esencial y puede producir toxicidad, El
silicio (Si) puede ayudar a contrarrestar la proliferación de bacterias y
hongos en la solución nutritiva. ***** ¿Qué
incidencia tiene la solución de nutrientes a 32° C en una siembra hidropónica
de tomates en Tubos de PVC de 4", ya que después de trasplantadas, a los
pocos días se caen y no desarrollan, y todos los días la CE se mantiene
igual. Muchas gracias por su respuesta José
Paredes El
sistema adecuado para cultivar tomate o cualquier otro cultivo de fruto es el
sistema de riego por goteo y no el sistema NFT.
A esas temperaturas altas (32º C) las plantas transpiran mucho mas
agua que la que pueden absorber por sus raíces, por esa razón las plantas se
marchitan o se caen Algo que podría
ayudar a reducir la alta transpiración de las plantas es colocando una malla
de sombra 50% a 3-4 m de altura. Les
felicito por esa labor de concientizar al mundo en el desarrollo de bienestar
alimentario y por la preocupación de favorecer al que la necesita.
Muchas gracias José
Paredes Aún
bajando la temperatura de la solución nutritiva a 15º C, las plantas seguirán
sufriendo estrés hídrico por la alta transpiración que se observará debido
a la temperatura ambiental. Si el sistema que Ud. menciona resulta
algo costoso, lo recomendable seria no invertir en ello. Lamentablemente
este es nuestro consejo. ***** Me
estoy iniciando en hidroponía a nivel de pasatiempo. En
el sistema de abajo, en los cajones no hay sustrato. Las plantas están
suspendidas de una plancha de polipropileno también con unas tiras de
esponja. Las raíces están expuestas al aire y hay unos caños que inyectan
unos chorritos de la solución nutritiva que recircula. Los riegos duran 20
minutos y se efectúan 7 veces al día y uno a media noche. Cada 15 días
descarto completamente la solución y agrego un volumen nuevo. En el lugar
donde están ubicadas las plantas, en los días de mucho sol, la temperatura
es elevada y el consumo de solución llega a ser de unos 8 a 10 litros por día.
Las
consultas son las siguientes: 1) al completar este nivel cada 4 días para
mantener el volumen del sistema que recircula, agrego el agua con su
correspondiente cantidad de solución A y B. ¿Está bien esto o solo debo
agregar agua?. El pH inicial de la solución (cuando es nueva) es de 6.2 y al
cabo de 6 a 8 días baja a 5.5 ó 5.3. No tengo la posibilidad de medir Estoy
teniendo un problema de que gran cantidad de plantas se mueren porque, o bien
se oscurece y se pudre la raíz o bien por la excesiva humedad (y temperatura)
se produce un angostamiento en el tallo en la parte de la envoltura de la
planta que hago con la esponja y luego un posterior secado de la planta,
producto de hongos. No sé con que remedio orgánico podría combatirlo. Desde
ya les agradezco vuestra atención y los saluda atentamente Antonio
Solano
El
sistema que ha diseñado puede ser útil solo para fines ornamentales o como
hobby. La disposición del
sistema no permite una iluminación uniforme a las plantas, lo cual va afectar
su crecimiento. El
síntoma de oscurecimiento y pudrición de las raíces podría explicarse por
varias razones: 1) pH de la solución nutritiva muy ácido (menos de 5.5),
para solucionar el problema se debe ajustar el pH de la solución nutritiva
hasta un valor de 6.0-6.5 (ligeramente ácido); 2) contaminación de los
canales de cultivo por bacterias u hongos.
Para evitar este problema, antes de empezar a cultivar, lavar bien los
canales y desinfectar con solución de lejía o hipoclorito de sodio, y
enjuagar.; 3), algún micronutriente
mineral esencial podría estar en concentración alta, lo que puede provocar
toxicidad y muerte de la raíz. ****** Es
un placer comunicarse nuevamente con ustedes. ¿Cuál es el daño que podría
ocasionar el biuret contenido en la urea, al ser utilizada en forma foliar?.
¿Cuál es el tipo de adherente que se puede utilizar para los fertilizantes
foliares? Agradeciéndoles anticipadamente. Ing
Mariano Saly Rosas. La
sensibilidad de los cultivos a la urea depende de factores como especies de
plantas, propiedades del suelo, método y tiempo de aplicación del
fertilizante. El máximo de biuret que se debe aplicar al suelo es 2%, mayores
niveles puede producir toxicidad. Como
una guía de seguridad, cuando se aplica urea por vía foliar, el nivel de
biuret no debería exceder el 0.25% de concentración.
Existen varios productos que se emplean como adherentes para las
aplicaciones foliares. tratar uno que no sea perjudicial para el
ambiente NUEVAS
PUBLICACIONES
IV
International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops por R.L. Snyder Informes:
http://www.actahort.org/books/664/
VII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Production, Pest Management and Global Competition por D.J. Cantliffe, P.J. Stoffella y N.L. Shaw Informes: Informes: http://www.actahort.org/books/659/
Si desea promocionar algún evento relacionado al cultivo
sin suelo, envíenos la información necesaria para incluirla en esta
lista.
RED DE HIDROPONÍA - BOLETÍN
INFORMATIVO 2005
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